Замена сайлентблоков передних рычагов — стоит ли экономить на сервисе

Содержание

Сколько времени занимает замена сайлентблоков передних рычагов. Замена сайлентблоков передних рычагов — стоит ли экономить на сервисе? Нередко съемные протезы Акри-Фри путают с изделиями из нейлона или пластмассы, но это ошибка конструкции имеют индивидуальные качественные характеристики, а также легко поддаются реставрации при поломке системы.

Замена сайлентблоков передних рычагов — стоит ли экономить на сервисе?

Резинометаллический шарнир или чаще известная деталь как сайлентблок предназначена для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях их устанавливают на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Главным предназначением считается гашение колебаний и соединения разных деталей подвески.
Аналогичные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и рычажных креплениях. Во время эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, как результат нужно следить за ними и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену стоит производить после каждых 50 тыс. километров.

На первый взгляд это небольшая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на большой скорости. Так же характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.

Как только обнаружена одна из выше названых причин, стоит сразу же менять сайлентблок. Самостоятельно провести замену не так то и просто, поэтому на первый раз лучше взять помощника, у которого есть опыт замены подобных деталей.

Замена передних сайлентблоков не так и сложна, для этого нужно приподнять автомобиль на домкрате и вывернув руль поштучно менять. Если же есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет легче и в разы проще. Сам процесс замены не так сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Чтоб снять старый сайлентблок, нужно хорошо прогреть проушину рычага с помощью горячего воздуха, так чтоб резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки подпиливают с помощью ножовки для облегчения выпрессовки. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, для ускорения процесса снятия.

Лучше всего для выпрессовки использовать специальный съемник. Если же нет такого съемника сайлентблока, то зажав проушину рычага с помощью наставки диаметром не больше сайлентблока, выбиваем его в обратную сторону. В таком случае рекомендуют смазывать моторным маслом, для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс более простой. У водителей с опытом имеются свои способы.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

  • очистки и подготовки проушины, убираем образовавшуюся ржавчину и заусины, которые могли образоваться в процессе выпрессовки;
  • первый способ запрессовки – это непосредственно на мессе крепежа переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из крепежей, далее с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны стяжной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым запрессовываем в проушину.
  • второй вариант – это зажать в тисках проушину, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта запрессовывать. Время от времени постукивая по болту молотком.

В любом из вариантом запрессовки нужно быть внимательным и смотреть, чтоб не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.

Если же проводится замена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс почти одинаковый.

Для примера, запрессовка сайлентблоков задних рычагов проводится после установки на место крепежа. Нужно установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставляем крепежные болты, которые крепят к кузову, при этом примеряем и устанавливаем сайлентблоки. Направляя в пазы, приспускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под весом машины, сайлентблоки запрессуются в проушину.

Каждый может говорить, что есть и другие способы замены и это так. Определенного метода замены нет, и каждый делает так, как ему удобно. Стоит понимать, что запрессовка происходит под усилием и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко зашел на место старого, это должно насторожить.

Не исключен вариант что:

  1. Повреждена проушина рычага или другой детали, где устанавливается сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может оказаться подделкой или неподходящего диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда теряется упругость детали, и резиновая часть быстро придет в негодность.

Сайлентблоки авто

Сайлентблок рычага автомобиля нужно тщательно осматривать на наличие повреждений, так как это одна из главных составных, которая отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема не будет столь заметна, но на большой скорости будет хорошо ощутима и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом и при первый проявлениях симптомов стоит проводить ремонт.

В первую очередь цена будет зависеть от материала, с которого сделан сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретановые намного лучше, но и стоят в раз пять дороже, чем резиновые. Причина такой разницы достаточно проста, полиуретановые сайлентблоки проще менять, запрессовка легка и не требует больших усилий. По сроку эксплуатации на автомобиле в раз 5 служат больше, чем резиновые.

По ценовой политике много зависит от марки и модели автомобиля, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 обойдется от 1200 рублей. На Шевролет Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Цена указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и эксплуатируете не часто, то устанавливать дорогие не стоит смысла, но если все наоборот, и часто будете менять (учитывая качество наших дорог), то лучше не экономить на качестве материала и установить раз, но качественные. Таким образом, можно будет сэкономить средства и время на процессе замены.

Как только появляются первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал/схождение колес неправильное, не спешите ехать на СТО для его корректировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производили замену.

Этот узел представляет собой пару металлических втулок, между которыми находится резиновая или полиуретановая вставка.

В большинстве современных автомобилей сайлентблоки (резинометаллические шарниры) располагаются в следующих точках:

  • в местах крепления амортизаторов, реактивных тяг, поперечного стабилизатора;
  • на штангах задней подвески;
  • на опорах балок крепления двигателя и КПП.

Как определить износ сайлентблоков

Наиболее изнашиваются «сайленты», расположенные на штанге задней подвески. Именно здесь они подвергаются самым большим нагрузкам, поэтому их чаще меняют. Средний срок службы качественных правильно установленных деталей составляет 70000-150000 километров пробега.

Активная эксплуатация авто при плохих дорожных условиях значительно снижает их ресурс. Поврежденные шарниры можно определить визуально по трещинам и порывам. Кроме того, при выходе их из строя усиливается шум, вибрации, ухудшается устойчивость авто, изнашиваются боковые поверхности шин.

Основные неисправности

Упругие шарниры обеспечивают неизменность пространственной схемы подвески, от их состояния напрямую зависят управляемость автомобиля и его устойчивость в поворотах.

Долговременный ресурс заложен самой конструкцией сайлентблока. Сократить его могут низкие температуры эксплуатации, тяжелые дорожные условия и, разумеется, экстремальный стиль вождения.

Признаки неисправностей сайлентблоков схожи с другими «болезнями» ходовой части. Наиболее частые симптомы:

  • ухудшилась управляемость, появились излишние крены в поворотах;
  • дробный стук в подвеске, особенно заметный при движении по булыжнику;
  • неравномерный износ не только передних, но и задних шин;
  • постукивание при раскачивании стоящего автомобиля «вручную».

Независимо от причины, любой из этих признаков — повод для ревизии подвески.

Составные части и расположение

Сайлентблок собой представляет две втулки металлические соединение между собой резиновой вставкой. Хотя современное разнообразие сайлентблоков на вид может быть разное. В зависимости от месторасположения, он может быть снаружи с металлической втулкой, или же полностью резиновый.

Так же и по структуре резиновой вставки сайлентблок может отличаться. В зависимости от места назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или же с виброгашением. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации передаваемой с агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точней в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки располагаются в передних рычага, оттуда и название. Именно на них приходится больше всего нагрузка, так как они отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки легко можно увидеть на крепежах амортизаторов, в задней подвеске или же на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть, или же стыковка подвижных частей с не подвижными механизмами.

Что такое сайлентблок

Термин происходит от английского silent, «тишина, молчание». До сих пор используется и другое название — «резинометаллический шарнир».

Простейший сайлент-блок представляет собой стальную наружную обойму, в которой установлена втулка меньшего диаметра. Пространство между обоймой и внутренней втулкой заполнено эластичным упругим материалом — резиной на основе синтетического каучука или полиуретаном.

Сайлентблоки устанавливаются в узлах сопряжения элементов подвески. В сущности, это шарниры, поглощающие радиальные, осевые, скручивающие и перекашивающие нагрузки и гасящие удары и вибрацию.

Внимание! Упругие втулки рессор, амортизаторов, вкладыши и буфера пружин, опорные подушки двигателей и коробок передач и другие детали и устройства, работающие только на сжатие и растяжение, не являются сайлентблоками и в настоящей статье не рассматриваются.

Замена только в сборе

Большим преимуществом этих узлов является отсутствие необходимости их обслуживания. В процессе эксплуатации автомобиля нужно просто периодически контролировать состояние шарниров. При их исправности отсутствует трение внутри конструкции, соприкосновение с металлом, поэтому при правильном использовании служат они достаточно долго.

Сайлентблоки рычагов

Сайлентблоки характеризуются неразборной конструкцией, поэтому их меняют только в сборе. Стоимость данных деталей достаточно демократична, поэтому экономить на ремонте нет никакого смысла.

При замене резинометаллического шарнира важно придерживаться определенных правил. Главное – затягивать все соединения под нагрузкой. При этом машина должна обязательно стоять колесами на земле.

На каждом автомобиле применяются несколько разновидностей шарниров. Например, развальный рычаг практически не несет нагрузки, поэтому его можно ремонтировать. В других случаях лучше не рисковать, поскольку от исправности данного узла зависит износ более дорогих элементов подвески. Отремонтированный шарнир не сможет выполнять свои функции на 100%.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны выходить дистанцию до 100 тыс. километров, но специалисты рекомендуют делать их осмотр через 50 тыс. километров пробега. Разобраться износился ли сайлентблок достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот рулевого колеса достаточно вялое, с большой задержкой.

После появления подобных симптомов, стоит осмотреть визуально на наличие повреждений. Лучше все это производить на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках хорошо будет видно трещину, прорыв или вырванную часть резины. Для того, что понять, где неисправность, нужно иметь понятие, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, так же стоит обращать внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или же вообще отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков служит кривой развал или схождение колес. Изначально он будет ровным, и отвечать всем необходимым стандартам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров, это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на парковке. Другими словами, сначала нужно определить причину по качеству управления и визуально.

Замена сайлентблоков подвески

Современное авто представляет собой сложное устройство, которое состоит из сотен разных деталей. Только их нормальное функционирование сможет обеспечить безопасную и комфортную езду. К элементам ходовой части, отвечающим за комфортность поездки, относятся сайлентблоки. В данной статье описана замена сайлентблоков передних рычагов. Практичные рекомендации, пошаговые инструкции, а также советы опытных мастеров помогут автовладельцам понять, как заменить сайлентблоки передних рычагов.

Не обязательно прибегать к услугам специалистов при малейших неисправностях машины, ведь устранить большую их часть при наличии соответствующих инструкций сможет даже неопытный водитель. Процесс замены сайлентблоков будет рассмотрен на примере автомобиля Hyundai Elantra, хотя приведенные ниже инструкции подойдут владельцам разных моделей авто, в том числе и ВАЗ.

Сайлентблок рычага подвески — что это?

Сайлентблок или резинометаллический шарнир – это элемент ходовой части автомобиля, который состоит из втулки и двух трубок из металла по обеим ее сторонам. Задача сайлентблока заключается в подавлении шума и вибраций при движении авто. При помощи детали соединяются некоторые элементы подвески и смягчаются удары на них. Сайлентблоки устанавливаются в рычаги и стабилизаторы.


Как устроен сайлентблок

Также сайлентблоки используются для крепления мотора, КПП и амортизаторов. Втулки могут выдерживать большие нагрузки, но их приходится довольно часто менять. На срок службы деталей влияют такие факторы, как возраст автомобиля, резкие температурные перепады, состояние дороги, а также манера вождения.


Рычаг передней подвески

Обратите внимание! Иногда автомобилистам приходится менять сайлентблоки из-за того, что резина или полиуретан на них потрескалась от старости.

Шарнирный сайлентблок Рычаг подвески Схема сайлентблока Схема подвески

Сроки замены

Средний ресурс сайлентблоков передних рычагов составляет 100-150 тыс. км. Но срок службы деталей можно увеличить, если эксплуатировать машину более бережно (ездить по ровным дорогам, а все ямы и кочки обминать или проезжать достаточно медленно).


Сроки замены сайлентблока переднего рычага

К сожалению, отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством, поэтому рекомендуется регулярно проводить проверку сайлентблоков на предмет износа. Диагностику желательно выполнять каждые 20 тыс. км., а замену элементов каждые 60-70 тыс. км. Частота замены может немного меняться в зависимости от качества используемого изделия.


Рекомендуемые сроки замены втулок переднего рычага

Признаки износа

Об износе сайлентблока переднего рычага могут свидетельствовать некоторые признаки. К ним относятся:

  • ухудшение управляемости автомобиля (снижается реакция машины на повороты рулевого колеса);
  • появление скрежета или глухих стуков в передней части;
  • автомобиль ведет в ту ил иную сторону, что особенно заметно при движении на большой скорости;
  • в кузове появляется люфт, величина которого со временем только увеличивается;
  • износ шин происходит неравномерно.


Признаки износа сайлентблока переднего рычага

На заметку! Также при сильно изношенном сайлентблоке достаточно сложно провести «развал-схождение», а порой выполнить эту процедуру совсем невозможно.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная инструкция на примере задней балки

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Это интересно: Как и где можно получить красивые номера на авто? 3 реальных способа

7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная инструкция на примере задней балки

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Чтобы убедиться в необходимости проведения ремонта, нужно выполнить диагностику, проведя визуальный осмотр передних рычагов. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервисный центр. Для самостоятельной диагностики нужно выполнить следующие действия.


Осмотр сайлентблоков передних рычагов

  1. Установка автомобиля на смотровой яме. В качестве альтернативы можно использовать подъемник, если такой имеется. Проверять элементы ходовой части на поддомкраченном авто нельзя.
  2. Очистка деталей от грязи. Только после тщательной очистки поверхности можно увидеть возможные неисправности.
  3. Осмотр резиновой части сайлентблока. Нужно убедиться, что деталь не имеет трещин, вздутий или разрывов.
  4. Оценка люфта переднего рычага. Если люфт имеется и он довольно большой, то менять следует весь рычаг подвески.
  5. Проверка развала-схождения. После визуального осмотра машину нужно снять с ямы и проверить развал (это тоже может свидетельствовать об износе сайлентблоков).


Диагностика сайлентблоков передних рычагов
Игнорирование выявленных признаков износа сайлентблоков может привести к неприятным последствиям. Чаще всего страдают сопряженные с рычагами детали кузова или шины, ремонт или замена которых, соответственно, приведет к более дорогостоящему ремонту.


Изношенный сайлентблок переднего рычага

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Полиуретановые сайлентблоки задней подвески

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

как заменить сайлентблок задней балки

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

замена заднего сайлентблока задней балки

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
  4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
  6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

  1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
  2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Как поменять топливный фильтр своими силами?

Что нужно для работы

Прежде чем приступить к ремонту, нужно подготовить все необходимое. Инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

  • съемник для втулок;
  • тиски;
  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • домкрат;
  • ножовка по металлу;
  • автомобильные подставки;
  • молоток и зубило;
  • рабочие перчатки и очки;
  • смазка;
  • наждачная бумага;
  • новые сайлентблоки.


Диагностика сайлентблоков передних рычагов
Как уже отмечалось ранее, в месте замены все нужно очистить от скопившейся грязи и при возможности вымыть. Как только все необходимое будет под рукой, можно начинать рабочий процесс.


Приспособление для снятия сайлентблоков

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная инструкция на примере задней балки

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Это интересно: Что такое программа «Трейд-Ин»? 4 необходимых действия для осуществления сделки

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Приступая к замене

Неважно, какой у вас автомобиль, ведь технология замены втулок на всех моделях практически одинаков. Условно данный процесс можно разделить на несколько этапов: снятие передних рычагов, замена сайлентблоков и установка демонтированных элементов. Ниже приведена инструкция замены резинометаллических шарниров на примере автомобиля Hyundai Elantra J4.


Замена сайлентблоков передних рычагов

Демонтаж передних рычагов

Перед заменой сайлентблоков нужно сначала снять передние рычаги. Ниже приведена пошаговая инструкция этого процесса.

Шаг 1. Обязательно поставьте машину на ручной тормоз.


Постановка машины на ручной тормоз

Шаг 2. Подставьте под задние колеса автомобиля противооткатные клинья или, если их нет в гараже, обычный кирпич.


Установка кирпича под колесо

Шаг 3. Поддомкратьте переднюю часть машины и подставьте надежные опоры.


Установка опоры под переднюю часть авто

Шаг 4. Снимите передние колеса. Втулки менять нужно комплектом, поэтому на другой стороне проделайте все те же манипуляции.


Переднее колесо снято

Шаг 5. Открутите два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, используя головку на 17. Сделайте это с двух сторон автомобиля.


Откручивание болтов крепления крепления шаровой опоры

Шаг 6. Выкрутите болт заднего крепления рычага к подрамнику ключом на 17. Придерживайте болт вторым ключом или трещоткой.


Выкручивание болта заднего крепления рычага

Шаг 7. Приподнимая рычаг монтажкой, извлеките крепежный болт.


Извлечение крепежного болта

Шаг 8. Открутите болт переднего крепления рычага подвески головкой на 19. Сам болт придерживайте при этом ключом на 22.


Выкручивание болта переднего крепления рычага

Шаг 9. Аккуратно извлеките болт. Если не получается его извлечь, тогда накрутите на болт гайку и несильно ударьте по нему. После этого болт спокойно выйдет.


Извлечение крепежного болта

Шаг 10. С помощью монтажки выведите крепление рычага из подрамника и снимите его с машины. Все те же самые операции проведите с противоположной стороны.


Демонтаж переднего рычага подвески

Замена сайлентблоков

Итак, рычаги сняты. Теперь нужно извлечь старые сайлентблоки и установить на их место новые. Детальная инструкция поможет с этим.

Шаг 1. Если у вас есть стапель и гидравлика для кузовного ремонта, то извлечь втулки ил рычага можно с их помощью.


Стапель и гидравлика для кузовного ремонта

Шаг 2. Зафиксируйте рычаг подвески, как на фото, и, поставив специальный съемник, выдавите задний шарнир из своего гнезда. Для работы нужна 10-тонная гидравлика.


Выдавливание заднего шарнира из своего гнезда

Шаг 3. Так выглядит деталь после демонтажа.


Сайлентблок переднего рычага после демонтажа

Шаг 4. Извлечь старые детали можно и другим способом. Не у всех же есть гидравлика в гараже. Выпилите резиновую втулку при помощи электрического лобзика. Можно применить ножовку по металлу, но это будет немного дольше.


Выпиливание резиновой втулки лобзиком

Шаг 5. Удалите из рычагов внешние обоймы шарниров. Для этого обычной ножовкой по металлу пропилите кольца в нескольких местах, чтобы ослабить их.


Выпиливание обоймы сайлентблока

Шаг 6. Выполните процедуру, как для передних, так и для задних втулок. Только не перепилите сам рычаг, а то вам придется его менять.


Пропиливание канавок в металлической части шарнира

Шаг 7. Аккуратно выбейте зубилом внешние обоймы шарниров, стараясь не повредить посадочные места. В противном случае могут возникнуть кое-какие проблемы с установкой новых втулок.


Выбивание внешней обоймы сайлентблока

Шаг 8. Так выглядит внешняя обойма после выбивания с помощью зубила.


Внешняя обойма сайлентблока после выпресовывания

Шаг 9. Очистьте от коррозии посадочные места в рычагах, а затем смажьте их.


Очистка посадочного места рычага

Шаг 10. Смажьте также металлическую часть новых шарниров. Следите за тем, чтобы смазка не попала на резину.


Нанесение смазки на металлическую часть шарнира

Шаг 11. Запрессуйте новые шарниры при помощи гидравлики. Как показывает практика, для запрессовки требуется небольшое усилие, в 2-2,5 раза меньше, чем для извлечения детали. Но это при условии, что посадочное место будет смазано.


Запрессовывание сайлентблока при помощи гидравлики

Шаг 12. В качестве альтернативы втулки можно запрессовать при помощи проставок и колец, которые использовались для гидравлики. Стяните их болтом.


Установка шарниров путем стягивания болта

Шаг 13. Сайлентблок установлен и рычаг готов к установке. Метод извлечения и установки шарниров выберите самостоятельно, исходя из своих возможностей. При отсутствии гидравлики все детали (и передние и задние) можно заменить вручную.


Рычаг с замененными сайлентблоками

Шаг 14. Обратите внимание на передние втулки. На них есть небольшая стрелочка. В мануале по ремонту указано, что эта стрелочка должна быть направлена вдоль автомобиля. Но на заводских втулках она была направлена на шаровую опору, причем одинаково с обеих сторон. Поэтому и новые детали рекомендуется установить таким же образом.


Стрелка на переднем сайлентблоке рычага

Установка передних рычагов

Все самое сложное позади. Теперь нужно установить готовые рычаги на свои места. Традиционно ниже приведена пошаговая инструкция с фото.

Шаг 1. Заведите рычаг в переднее крепление на подрамнике.


Заведение рычага в переднее крепление

Шаг 2. Теперь попадите рычагом подвески в заднее крепление.


Установка рычага в заднее крепление

Шаг 3. Вставьте в заднее крепление болт.


Болт установлен в заднее крепление

Шаг 4. Поправляя передний сайлентблок монтажкой, попадите в него болтом.


Установка болта в передний сайлентблок

Шаг 5. Закрутите передний шарнир. Пока только наживите крепежные элементы. Повторите все эти манипуляции с другим рычагом.


Закручивание переднего шарнира

Шаг 6. Закрутите два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, как с левой, так и с правой стороны автомобиля.


Завинчивание болта крепления шаровой опоры

Шаг 7. Подставляя домкрат под шаровые опоры, сожмите подвеску в рабочее состояние.


Сжатие подвески до рабочего состояния

Шаг 8. Окончательно затяните болты крепления переднего и заднего сайлентблока. Можно попытаться докрутить болты, поставив машину на колеса, но это вряд ли получится на данной модели из-за нехватки свободного пространства.


Затяжка болтов крепления сайлентблоков

Обратите внимание! Дотяжка болтов необходима для того, чтобы шарниры зажимались в своем рабочем положении, без лишнего напряжения резинового элемента.

Шаг 9. Установите обратно снятые колеса.


Установка колес на свои места

Шаг 10. Поддомкратив немного переднюю часть машины, уберите из-под нее ранее установленные опоры. На этом с заменой шарниров рычагов покончено.


Изъятие подставок из-под автомобиля

Rapid и Polo, замена сайлентблоков в рычагах

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой :-)Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

и просто резиновые втулки.

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания :-)

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство :-)Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

— отсоединить шаровую от рычага:

— обеспечить упор подрамника:

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

— открутить задние болты крепления рычагов:

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

Ну и последний штрих:

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Технический специалист ЕвроАвто

Рекомендации по выбору сайлентблоков

Чтобы новые сайлентблоки прослужили достаточно долго, нужно правильно подходить к их выбору. Современный автомобильный рынок предлагает широкий выбор этих деталей, отличающихся материалом изготовления, производителем и, соответственно, стоимостью. Говоря о материале. Для производства сайлентблоков используется резина (каучук) или полиуретан.


Как выбрать сайлентблок переднего рычага

Резиновые изделия считаются более дешевыми, но при этом они служат в несколько раз меньше. Виброизоляторы из полиуретана, помимо длительного срока эксплуатации, не выходят из пазов своего посадочного места при механическом воздействии. Поэтому после установки таких изделий можно надолго забыть о ремонте.


Основные виды сайлентблоков

Важно! Для автомобилей с низким режимом эксплуатации подойдут резиновые сайлентблоки, но если машина будет ездить ежедневно, тогда лучше ставить полиуретановые изделия.

Независимо от материала изготовления, важно выбрать правильного производителя. Здесь главное не экономить, ведь самые дешевые детали быстро износятся, что чревато серьезными последствиями. Непосредственно перед покупкой сайлентблока нужно уточнить, подойдет ли он конкретно для рычагов вашей модели авто.


Какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые?

Как поменять задние сайлентблоки?

Замену задних сайлентблоков можно выполнить самостоятельно, если правильно подготовиться. Самое главное при выполнении ремонтных работ не спешить и действовать последовательно.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Это интересно: Технический осмотр Renault Logan по пробегу: регламент ТО

Установка

При установке, стоит тщательно очистить посадочное место от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Обильно смазываем мыльным раствором участок. Дальше (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. При установке, старайтесь избежать перекосов. В противном случае вы повредите новый элемент. На следующем этапе достаем из-под кузова деревянный брусок и одеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Устанавливаем обратно заднее колесо и спускаем автомобиль с домкрата.

замена сайлентблоков задней балки ваз

Далее переходим к соседней стороне – все элементы подвески, а также тормоза меняются попарно. Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. После пяти-десяти километров пробега, загоняем машину в обратно гараж и дотягиваем болты крепления до упора. Далее можно смело приступать к обыденной эксплуатации.